Deprecated: wp_make_content_images_responsive is از رده خارج شده است از نگارش5.5.0! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده کنید. in /home/donyayetamir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4777

آموزش تعمیر ابگرمکن برقی

آب داغ شما تمام میشه؟ شما می توانید با آموزش تعمیر ابگرمکن برقی به راحتی و در صورت لزوم کنترل ها و عناصر گرمایشی رایج ترین بخاری های برقی 120 ، 208 و 240 ولت مسکونی را با کنترل ولتاژ خط سنتی تعمیر کنید. و به  انواع ریزپردازنده هایی که در فروشگاه ها عرضه میشوند نیازی نخواهید داشت . بعلاوه ، در مورد انواع سوختهای گاز یا پروپان و نه موارد مرتبط با لوله کشی بحث نمی شود بلکه در این مقاله بصورت مفصل در خصوص تعمیر آبگرمکن برقی بحث خواهد شد

آموزش تعمیر ابگرمکن برقی

اگر قصد تعمیرات پکیج خود و یا شرکت در دوره های آموزش تعمیرات پکیج را دارید اینجا کلیک کنید

تابلوی برق را بررسی کنید تا مطمئن شوید قطع کننده مدار در وضعیت “روشن” است (در حالت قطع و خاموش نیست) یا فیوزها (در صورت استفاده) به طور ایمن نصب شده و “دمیده” نشده اند. قطع کننده مدار را به حالت “روشن” تنظیم کرده و یا هر نوع فیوز خراب شده را جایگزین کنید و 30 تا 60 دقیقه صبر کنید تا آب گرم شود. اگر آب خنک مانده است ، مراحل زیر را برای عیب یابی ادامه دهید

برق آبگرمکن را خاموش کنید. اکثر آبگرمکن ها از طریق ولتاژهایی تأمین می شوند که می توانند باعث شوک ، سوختگی و حتی مرگ در صورت تماس یک رسانا یا انرژی با بدن شوند. با از بین بردن فیوزها یا حرکت دسته کلید یا قطع کننده مدار اختصاص داده شده به آبگرمکن ، برق را در قطع کنید. فیوزها را کاملاً برداشته و در “جیب” بگزاریبد یا در غیر اینصورت پانل را محکم کنید یا قفل کنید و یک یادداشت بر روی درب آن بگذارید تا به همه هشدار دهد که در مدار بخاری آب کار می شود. با این کار از برق رسانی اتفاقی مدار در حالی که کار می کنید جلوگیری می کند

آموزش تعمیر آبگرمکن

پنل (های) دسترسی بالایی (و در صورت ارائه در پایین) را بردارید. روکش های فلزی معمولاً با پیچ در جای خود قرار می گیرند. پس از پایان کار پیچ ها را برداشته و برای نصب مجدد در یک مکان مناسب بگذارید. برای اطمینان از خاموش بودن جریان برق ، از ولت متر یا چراغ تست برای بررسی بین ترمینال های سیم کشی و مورد فلزی زمینی مخزن استفاده کنید. اگر برق همچنان روشن است ، تا زمانی که فیوز یا قطع کننده مدار را قطع نکرده اید .

هرگونه عایق مسدود کننده دسترسی یا نمایش کنترل ها (ترموستات و دمای بالا) و عنصر گرمایش را تمیز کنید. پس از جدا کردن عایق حرارتی ، محافظ های شوک پلاستیکی قابل مشاهده هستند. با دقت هر سیم را از پوشش محافظ دور کنید.

به دنبال نشانه های آشکار آسیب باشید. آبگرمکن ها ممکن است در نتیجه خراب شدن مخزن نشت کنند – بلکه به دلیل لوله نصب آب سرد / لوله خروجی آب گرم کم نصب شده یا لحیم شده یا مهر و موم ضعیف بین دهانه مخزن و عنصر گرمایش باشد که باعث نشت آب به داخل برد الکترونیکی آبگرمکن شده و به آن آسیب میزند.

همانطور که در تصویر زیر میبینید باعث زنگ زدگی پنل کنترل شده است

برای کسب اطلاعات درمورد انواع پکیج ونحوه کارکرد آنها کلیک کنید

زنگ رسانا است – حتی وقتی روی عایق سیم قرار دارد. این می تواند منجر به شوک های مهلک مرگبار ، عایق حرارتی و ذوب و حتی سوختگی شود. رسوبات غلیظ و کربن سیاه روی سطوح نشان دهنده اتصال کوتاه است.
سیم ها ممکن است آسیب دیده باشند و اکنون با کاهش محیطی که برای حمل ایمن بار الکتریکی عنصر گرمایش مورد نیاز است ، آسیب می بینند. این نقطه از آسیب همچنین منبع گرما می شود. تعمیر یا تعویض تمام قطعاتی که اشکال قابل مشاهده ای از آب و آسیب اتصال کوتاه دارند بسیار مهم است. این شامل سیم ، عایق سیم ، جامپر و خود کنترل ها است. همانطور که در بالا ذکر شد ، زنگ یک رسانا است و مسیرهای ناخواسته و غیر منتظره ای را برای برق فراهم می کند. این مسیرهای ناخواسته می توانند خطرناک بوده و انجام عیب یابی را بسیار دشوار کنند.
در اینجا ، به نظر می رسد سیم زرد بین کنترل و عنصر به مخزن (یا فلز دیگر) کوتاه شده است و یک رسوب سیاه دوده روی سیم و بالاتر ایجاد می کند. به ترمینال سمت چپ پایین ترموستات توجه کنید. گرمای بیش از حد باعث شده است که پلاستیک اطراف ترمینال ذوب شود.

سوئیچ حد دمای بالا: دارای یک دکمه تنظیم مجدد پیچ / سیم سیم ترمینال به آن متصل است. معمولاً دو ترمینال بالا سیم هایی دارند که به محفظه سیم کشی میدانی می روند و برق را به بقیه کنترل کننده های آبگرمکن و عناصر گرمایشی می رسانند. “کنترل های بالایی” از سوئیچ حد دمای بالا و ترموستات فوقانی تشکیل شده است. “کنترل های پایین تر” به ترموستات پایین تر اشاره دارد (برای قسمت پایین اکثر آبگرمکن های برقی هیچ سوئیچ محدودیت در دمای بالا وجود ندارد). سه عدد از چهار ترمینال شماره گذاری شده و در تصویر قابل مشاهده هستند

ترموستات: دارای صفحه شماره گیری قابل تنظیم و تنظیم شده است. شماره گیری ممکن است حروف “A” “B” “C” و غیره ، “گرم ، گرم و گرمتر” یا همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، درجه حرارت واقعی را نشان دهد. ترموستات درست در زیر سوئیچ High Temp Limit قرار دارد.

Heating Element: دارای دو ترمینال است که سیم به هر کدام متصل است. یکی از این سیمها معمولاً به ترموستات مرتبط با آن متصل است (در این عکسها ترموستات مستقیماً بالای آن قرار دارد). معمولاً در زیر کنترل ها قرار دارد و با یک نوع گیره از کنترل ها پشتیبانی می کند (در این عکس دارای دو ترمینال و یک گیره فلزی خاکستری است که برای پشتیبانی از کنترل های بالا متصل است).

برای اطمینان از خاموش بودن آبگرمکن کنتور را برای ولتاژهای متناوب تنظیم کرده و پروب سیاه را در جک مشکی یا معمولی و پروب قرمز را در جک قرمز یا ولت متصل کنید.

ولتاژ را اندازه گیری کنید. دامنه ولتاژ AC را به بالاترین حد تنظیم کنید. همانطور که در تصویر سمت راست نشان داده شده است ، پروب ها را به پایانه های بالایی کلید حد دمای بالا را بزنید. در صورت تمایل ، محدوده ممکن است به هر دلخواه کاهش یابد – به شرطی که دامنه بیشتر از ولتاژ نمایش داده شده در بالاترین محدوده باشد. اگر نمی توانید خاموش شدن را ثابت کنید ، پانل مدار را دوباره بررسی کنید. ادامه ندهید مگر اینکه برق قطع شود. در غیر این صورت احتمال آسیب به  مولتی متر وجود دارد و در مراحل بعدی شوک یا سوختگی امکان پذیر است.
در تصویر ارائه شده ، متر نشانگر 0.078 ولت موجود است. این کمتر از 1/10 ولت است و “خاموش” در نظر گرفته می شود.

مولتی متر را روی اهم یا مقاومت قرار دهید. نشانه متر را مشاهده کنید. اگر نوع آنالوگ باشد ، سوزن یا اشاره گر در مقادیر بالاتر از مقاومت قرار می گیرند  این یک نشانه “مدار باز” است. اگر از متر دیجیتال استفاده شود ، ممکن است “OL” یا “1” (“1” بدون صفر عقب یا جلو) نمایش داده شود. این OL یا 1 نشان دهنده مقداری بیشتر از اندازه متر است که قادر به نمایش است (شبیه روشی که ماشین حساب نشان می دهد) برای “اضافه بار” یا “بی نهایت”. نامحدود بودن در محدوده مقاومت بالا “مدار باز” یا “حلقه باز” (OL) نیز نامیده می شود. به این نشانه مدار باز برای این متر توجه داشته باشید (هنگامی که در ولتاژ یا محدوده جریان انتخاب شده و کنتور OL یا 1 را نمایش می دهد ، پس از تنظیم دامنه به سمت بالا ، اندازه گیری باید دوباره انجام شود)

یک سیم را از عنصر گرم کن خارج کنید ، مهم نیست که کدام یک است

سیم سیاه را به جک علامت گذاری شده “Common” متصل کنید.

در صورت وجود چندین جک برای انتخاب ، سیم تست قرمز را به جک با علامت “Ohms” یا “Resistance” وصل کنید

دامنه (در صورت وجود) را روی R x 1 تنظیم کنید. اگر کنتور مورد استفاده برای انتخاب دامنه فراهم نکند ، به احتمال زیاد از نوع “خود مرتب سازی” است. این به معنای ساده این است که کنتور بدون دخالت کاربر در صورت لزوم به طور خودکار دامنه را به سمت بالا یا پایین تنظیم می کند. این ویژگی در کنتورهای دیجیتال به مراتب بیشتر از انواع آنالوگ است. اکثر کنتورهای آنالوگ که انتخاب دامنه دستی را ارائه نمی دهند احتمالاً فقط از یک دامنه پشتیبانی می کنند. این کنتورها بسیار دقیق تر هستند که مقادیر کم (مانند 0 تا 500k یا 1M اهم) را نشان می دهند نسبت به مقادیر بالاتر (مانند آنهایی که بالاتر از 1M هستند) ، اما برای این روش به خوبی کار خواهند کرد. هنگام خواندن به نمایشگر اندازه گیری دیجیتال با دامنه خودکار دقت کنید – تفاوت زیادی بین 20 ، 20K و 20M اهم است. “K” نشان دهنده هزاران و “M” نشان دهنده میلیون ها نفر است. مثالهای بالا به درستی 20 اهم ، 20،000 اهم (20K اهم یا 20 کیلو اهم) و 20،000،000 اهم (20 مگا اهم یا 20 میلیون اهم) خوانده می شوند. هر کدام 1000 برابر بزرگتر از قبلی است

سوکت های فلزی کمولتی متر را با هم به دو پیچ مربوطه متصل کنید. نشانگر متر آنالوگ باید به پایین ترین مقیاس های مقیاس مقاومت (یا کاملاً به سمت راست) حرکت کند. متر دیجیتال باید 0 یا مقدار “بسیار کم” نزدیک به صفر را نشان دهد. دکمه “Zero Adjust” را پیدا کرده و بچرخانید تا متر نشانگر “0” (یا تا حد امکان نزدیک “0” باشد). اکثر کنتورهای دیجیتال این ویژگی Zero Adjust را ندارند. پس از “صفر” شدن ، این موقعیت سوزن روی صفحه نشانگر “اتصال کوتاه” یا “صفر اهم” برای این محدوده از این متر است. در صورت تغییر دامنه مقاومت ، متر باید صفر شود. مقادیر مقاومت اندازه گیری شده نادرست خواهد بود اگر نتواند به درستی کنتور را صفر کند.
در تصویر نمونه ، متر مقاومت 0.2 اهم – یا صفر را نشان می دهد. کنتور نمی تواند مقداری کمتر از این مقدار را نمایش دهد ، زیرا ویژگی تنظیم صفر وجود ندارد ، 0 در نظر گرفته می شود

در صورت نیاز باتری ها را تعویض کنید. اگر نتوانید یک علامت اهم صفر بر روی کنتور آنالوگ بدست آورید ، این به این معنی است که باتری ها ضعیف هستند و باید تعویض شوند. مرحله صفر بالا را دوباره با باتری های تازه امتحان کنید. کنتورهای دیجیتال اغلب به صورت گرافیکی میزان تخلیه باتری یا به سادگی نشانه ای برای جایگزینی باتری را نشان می دهند. دفترچه راهنما را برای تعیین وضعیت شارژ باتری بررسی کنید.

نوک های پروب را به پایانه های عنصر گرم کننده فشار دهید (یک پروب به هر پیچ). صفحه نمایش متر را بخوانید. به دنبال یک ضریب دامنه (“K” یا “M” در صفحه نمایش باشید) تا مطمئن شوید مقدار نمایش داده شده واقعاً اهم است ، نه کیلو اهم (K) یا مگ اهم (M) است.
در تصویر ارائه شده ، متر مقاومت 12.5 اهم را نشان می دهد و از آنجا که در حد قابل قبول مقدار 12.2 اهم محاسبه شده است ، “خوب” در نظر گرفته می شود.

 

توجه داشته باشید که یک عنصر گرمایشی “خوب” مقدار بسیار کمی را نشان می دهد (بسته به وات عنصر بین 10 تا 20 اهم و بسته به متر شما احتمالاً 0 اهم است). برای تعیین مقدار مقاومت برای یک عنصر خوب ، از این ماشین حساب آنلاین استفاده کنید. ولتاژ (احتمالاً 240) و وات (احتمالاً در محدوده 1000 تا 5000) رده بندی را از صفحه نام تهیه کنید و روی “دکمه محاسبه” کلیک کنید. [12] تصویر اطلاعات “نام پلاک” بخاری آب را نشان می دهد. دو درجه مختلف قدرت ارائه شده است (4500/4500 و 3500/3500). درجه “4500/4500” به ترتیب وات برای عنصر بالا و پایین است ، وقتی به منبع تغذیه 240 ولت متصل می شود. متناوباً ، درجه “3500/3500” به ترتیب وات عنصر بالا و پایین است ، هنگامی که به منبع تغذیه 208 ولت متصل شوید. بیشتر کاربردهای مسکونی 240 ولت است ، اما انواع 208 ولت و 120 ولت نیز یافت می شود.

یک عنصر زمین گیر را بررسی کنید. با تنظیم کنتور در بالاترین مقیاس مقاومت کنتور را آماده کنید.

کاوشگرها را در انتهای سرب های آزمایش با هم نگه دارید. نشانگر متر آنالوگ باید کاملاً به پایین ترین مقیاس های مقیاس مقاومت (به سمت راست) برود. متر دیجیتال باید مقدار “کم” را بسیار نزدیک به صفر نشان دهد. دکمه “Zero Adjust” را پیدا کرده و بچرخانید تا متر نشانگر “0” (یا تا حد امکان نزدیک “0” باشد). متر دیجیتال ممکن است این ویژگی Zero Adjust را نداشته باشد. توجه داشته باشید که این موقعیت “اتصال کوتاه” یا “صفر اهم” برای این محدوده مقاومت خاص این متر است. همیشه هنگام تغییر دامنه مقاومت ، متر را “صفر” کنید.

پروب قرمز را بر روی هر دو پیچ انتهایی عنصر گرم کننده فشار دهید. پروب سیاه را محکم به مخزن فلزی یا مهره ها یا پیچ های نصب کننده عنصر گرمایشی فشار دهید (نه پیچ انتهایی دیگر). برای اطمینان از تماس خوب ، فلز را خراش دهید. متر باید نشانگر “بی نهایت” را همانطور که در بالا در تنظیم متر توضیح داده شده است ، نشان دهد. اگر متر اندازه دیگری غیر از مقدار بسیار بالا (میلیون ها اهم) را ترجیحاً بی نهایت نشان دهد ، عنصر باید جایگزین شود ، بعداً توضیح داده شد.

سیم را که از عنصر گرمایش برداشته شده دوباره وصل کنید تا در مراحل قبلی بررسی مقاومت شود.

مراحل لازم برای دسترسی به ترموستات پایین و عنصر گرم کننده را تکرار کنید.
پانل های دسترسی پایین برداشته می شوند ، محافظ شوک پلاستیکی در معرض دید قرار می گیرد

اموزش تعمیر آبگرمکن

همانطور که برای قسمت دسترسی بالایی در بالا انجام شده است ، محافظ را بردارید تا پایانه ها را نشان دهد. توجه داشته باشید که هیچ دکمه تنظیم مجدد (حد بالا) در بالا مانند آن وجود ندارد:

ترموستات پایین را روی حداقل تنظیم کنید.
ترموستات بالا را روی حداکثر تنظیم کنید.
مراحل زیر فرض می کند که آب گرم در مخزن وجود دارد. اگر مخزن سرد یا بسیار گرم باشد ، ممکن است دستیابی به تغییرات مورد انتظار هنگام شماره گیری در دمای مختلف روی ترموستات دشوار باشد.
برق را به بخاری آب برگردانید. بقیه مراحل برای ادامه آزمایش روشن هستند. با احتیاط شدید ، زیرا در صورت عدم توجه کامل ، خطر آسیب به شوک بسیار افزایش می یابد. اطمینان حاصل کنید که تمام سیمها به ترمینالهای متصل شده اند و هیچ “رسانای تصادفی” در هر نقطه وجود ندارد که باعث شوک یا اتصال کوتاه شود.
سرب تست قرمز را از جک “اهم” یا “مقاومت” کنتور برداشته و در جک “ولت” قرار دهید.
دامنه کنتور را به کمترین مقدار ولتاژ تنظیم کنید که از 240 ولت “AC” یا “VAC” بیشتر باشد. همانطور که قبلاً ذکر شد ، ولتاژهای متداول برای آبگرمکن های مسکونی (و خانه های متحرک / RV) از نوع 120 ، 208 و 240 است که متداول ترین آنها نوع 240 ولت است. وقتی مراحل زیر در مورد اندازه گیری “ولتاژ خط” بحث می کند ، ولتاژ را به جای آبگرمکن مخصوص خود جایگزین کنید.

همانطور که قبلاً در آزمایش مقاومت انجام شده است ، با لمس نوک پروب به هر ترمینال ، پایانه های عنصر حرارت بالا را برای وجود ولتاژ خط بررسی کنید. ولتاژ خط احتمالاً 120 ، 208 یا 240 در ایالات متحده است
ولتاژ خط در سیستم مورد آزمایش 208 ولت است. از آنجا که 203 در چند درصد 208 است ، این مثال نشان دهنده قدرت کامل موجود در عنصر است و اگر مقاومت یا آزمایش اهم را در بالا گذراند – آیا آب در مخزن گرم می شود

اگر برق وجود ندارد ، سعی کنید سوئیچ دمای بالا را تنظیم کنید. این یک دکمه به رنگ قرمز یا سیاه است که دقیقاً بالای ترموستات قرار دارد. به احتمال زیاد روی آن “RESET” چاپ شده است. با پیچ گوشتی یا مداد ، آرام اما محکم وارد آن شوید. در صورت قطع شدن ، باید “کلیک” مکانیکی را لمس یا شنید. یک سوئیچ دمای بالا قطع شده نشان دهنده ترموستاتی است که باز نمی شود. بعداً در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید.
پس از بازنشانی ، عنصر گرمایش را دوباره از نظر برق بررسی کنید.
اگر هنوز برق ندارید ، ترمینال های بالا و چپ و راست سوئیچ دما را با ولتاژ خط با نوک های پروب آزمایش کنید.
اگر فاقد برق باشد ، مشکل یک مدار باز است. “محفظه سیم کشی میدانی” بخاری را (که معمولاً در بالای بخاری قرار دارد) ، در امتداد طول کابل تغذیه کننده بخاری ، و در آخر داخل تابلو برق بررسی کنید. به یاد داشته باشید .

مگر اینکه برق در پانل خاموش شود ، این مدار در برخی از نقاط بین فیوز یا قطع کننده مدار و بخاری آب فعال است. همه وایرن ها و اتصالات را در محفظه سیم کشی و داخل جعبه های اتصال بین اینجا و تا بازگشت به ترمینال قطع کننده مدار یا فیوزهای صفحه برق محکم کنید.

در صورت خاموش بودن فیوزهای باز را تعویض کنید یا هر قطع کننده مدار قطع شده را مجدداً تنظیم کنید. برق را در فیوز یا قطع کننده مدار بررسی کنید. قطع کننده مدار که پس از تنظیم مجدد بلافاصله از آن خارج می شود ، نشان دهنده اتصال کوتاه یا احتمال قطع شدن قطع کننده مدار است.
هنگامی که برق به ترمینال های بالای سوئیچ دمای بالا برگردانده شد ، ولتاژ خط را در عنصر گرمایش بالا آزمایش کنید. بقیه این مرحله را به آرامی و با دقت بخوانید (و در صورت نیاز مکرراً) تا زمانی که منطقی به نظر برسد که ترموستات ها “چرا و چگونه” با هم کار می کنند. نکته اصلی این است که بفهمید این دو ترموستات چگونه برهم کنش و عملکرد متفاوتی دارند.

ترموستات بالایی دارای 2 موقعیت است – می تواند ولتاژ را به “یک موقعیت یا موقعیت دیگر” تغییر دهد: (موقعیت 1) به عنصر بالا یا (موقعیت 2) به ترموستات پایین. ترموستات پایین نیز دارای 2 موقعیت است اما “روشن و خاموش” است ،

نه یکی یا دیگری مانند ترموستات بالایی: (موقعیت 1) به عنصر پایین یا (موقعیت 2) از رسیدن ولتاژ به عنصر پایین یا هر مکان دیگر جلوگیری می کند مهم است برای اینکه عنصر بالایی ولتاژ داشته باشد و آب را گرم کند ، باید دمای آب بالای مخزن کمتر از تنظیم درجه حرارت بالا باشد. هنگامی که آب قسمت بالای مخزن به مقدار دمای تعیین شده توسط تنظیم ترموستات بالا رسید ،

ترموستات بالایی (“راضی” در نظر گرفته می شود) برق را از عنصر بالا به ترموستات پایین می برد. اگر دمای آب در قسمت پایین مخزن بالاتر از تنظیم ترموستات پایین باشد ، ترموستات پایین “خاموش” می ماند و از رسیدن ولتاژ به عنصر گرمایی پایین جلوگیری می شود.

اگر با این حال ، دمای آب در قسمت پایین مخزن کمتر از تنظیم ترموستات پایین است ، ترموستات پایین “روشن” می شود و ولتاژ را به عنصر گرمایش پایین تر می فرستد (ترموستاتی که برق را به یک گرمایش تبدیل کرده است گفته می شود که عنصر یا کمپرسور خنک کننده “فراخوان” است) و آب را گرم می کند.

ولتاژ روی عنصر پایین باقی خواهد ماند تا اینکه (الف) ترموستات پایین راضی شود یا (ب) ، ترموستات بالایی تشخیص دهد که دمای آب بالای مخزن به زیر تنظیم دما از ترموستات بالایی رسیده است.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، ترموستات بالایی برق را از ترموستات پایین به عنصر گرمایی بالایی منتقل می کند. این عملیات تا جایی ادامه می یابد که آب هر دو نیمه مخزن برابر با تنظیمات ترموستات مربوطه باشد.

اگر درجه حرارت آب در بالای مخزن بالاتر از بیشترین میزان تنظیم ترموستات باشد ، تنظیم بالاتر ترموستات بالا باعث روشن شدن عنصر بالایی نخواهد شد.

اگر این شرایط وجود داشته باشد ، هنگام تنظیم و پایین آوردن دما ، هیچ کلیک تشخیص داده نمی شود. پایین آوردن دمای آب در مخزن ضروری خواهد بود. ساده ترین و سریع ترین راه برای این کار این است که آب گرم از مخزن به سادگی با باز کردن یک شیر آب گرم خارج شود. آب سرد به قسمت زیر مخزن وارد شده و با آب گرم موجود در مخزن مخلوط می شود و دمای کلی را کاهش می دهد.
اگر ولتاژ خط در عنصر یافت نشد و مخزن بالا خنک است ، کنترل های بالایی را جایگزین کنید.
ترموستات بالا را روی حداقل تنظیم کنید.
ترموستات پایین را روی حداکثر تنظیم کنید.
عنصر گرمایش پایین را برای وجود ولتاژ خط بررسی کنید.
در صورت عدم وجود برق ، مشخص کنید کدام سیم یک پیچ ترمینال عنصر گرم کننده را به پیچ انتهایی ترموستات پایین متصل می کند. این ترمینال های پیچ متداول خواهند بود. پیچ دیگر روی ترموستات و عنصر گرمایشی ، ترمینال های پیچ قدرت هستند. پروب قرمز را به پایانه پیچ قدرت عنصر گرمایش و پروب سیاه را به پایانه پیچ قدرت ترموستات لمس کنید. ولتاژ خط را انتظار داشته باشید.
اگر ولتاژ خط پیدا نشد ، کنترل های بالایی را جایگزین کنید.
اگر ولتاژ خط پیدا شد ، با لمس ولتاژ خط را در پیچ های ترمینال عناصر گرمایش بررسی کنید

قرار دادن هر پروب به پیچ های ترمینال.
اگر ولتاژ خط پیدا نشد و مخزن خنک است ، ترموستات پایین را تعویض کنید.
اگر ولتاژ خط پیدا شد ، منتظر بمانید تا آب گرم شود یا یک بار دیگر با خاموش بودن بررسی های اهم (یا مقاومت) روی عناصر را انجام دهید. اگر ولتاژ خط بر روی یک عنصر گرم کننده وجود داشته باشد ، باید آب را گرم کند مگر اینکه عنصر از کار افتاده باشد.
همه ترموستات ها را به مقدار مساوی انتخابی خود برگردانید ، اما به دلیل خطر سوزاندن نباید واقعاً بالاتر از 140 درجه تنظیم شود. در حالی که آب در 212 درجه می جوشد ، دمای آب فقط 150 درجه فقط دو ثانیه طول می کشد تا سوختگی ایجاد کند. وقتی آب 120 درجه است ، فقط 30 درجه سردتر است. 10 دقیقه طول می کشد پوست کودکان و نوزادان حساس تر از پوست بزرگسالان است و به راحتی می سوزد. به همین دلیل ، انتخاب دمای نزدیک به 120 درجه ممکن است انتخاب بهتری باشد. تنظیمات دمای پایین نیز به کاهش هزینه های انرژی تبدیل می شود.

برای تعمیرات گوشی موبایل خود میتوانید اینجا کلیک کنید

نوشته‌های پیشین
آموزش تعمیر Micro USB موبایل
نوشته‌ی بعدی
آموزش تعمیر تلفن هنگ کرده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
Call Now Button